新一季高级定制时装周“去巴黎化” 法国很没存在感

江心屿@

对欧盟贸易委员卡瑞尔·德古特(Karel De Gucht)而言，没有出席7月5日落下帷幕的巴黎秋冬高级定制时装周，实在是一大憾事——要是他看了这场秀，再有人在欧盟-美国自由贸易谈判上呛声法国“文化例外”原则，他想必有话可说。

“文化例外”的主旨是保护本土文化不被外来文化侵袭，这一政策最早由法国提出、制定，但时装业不属于受保护范围内的产业，哪怕是被喻为法国国粹、代表着巴黎时装的根源和精髓的高级定制服也不例外。面对新一季巴黎高级定制时装周，绝大多数看客心里都非常清楚一点：除了秀场还在巴黎，高级定制和法国的关系已经微小到可以忽略不计。

上海《第一财经日报》19日刊文说，20场秀浓缩在7月初的五个日夜晨昏之间，老牌时装屋的名字依旧出现在走秀名单上。但仔细一看，我们却不难发现，除了高缇耶(Jean Paul Gaultier)这位Couturier（定制服设计师，有别于设计师的特殊身份）是法国人之外，其他大秀均由“外来者”带来——迪奥、马丁·马吉拉(Martin Margiela Artisanale)的设计师来自比利时，维果罗夫(Viktor & Rolf)是荷兰的品牌，香奈儿[微博]由德国人长期执掌，而范思哲、阿玛尼、瓦利(Valli)和华伦天奴则来自意大利，还有乌里扬娜(Ulyana Sergeenko)是俄罗斯的，艾莉·萨博（Elie Saab）是黎巴嫩的——但不管从哪里来，上述殿堂级时装屋的作品都是美轮美奂的。Couturier们如同编织珍珠项链一般，精心遴选各自创作履历中的闪光点，集中加以呈现，以期为来季的成衣趋势奠基、铺路。

“国际风格的熔炉”，这是不少评论家对于新一季巴黎高级定制时装周的看法。当然我们可以用自由市场、全球化、来自互联网的影响为这种现象开脱，但不管怎样，当代高级定制似乎与它的根——巴黎，渐行渐远。Couturier也对此心知肚明。

先是香奈儿放下了自己的法式优雅风范，转投未来主义风格的怀抱。银色或皂白色的金属亮片套装、及踝的分层裙摆长裙、硬朗肩线外套、乙烯树脂宽腰带，在这样的细节中，20世纪80年代新浪潮运动中的科幻感被表现得淋漓尽致。为了与这一季的时装理念相呼应，卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)摇身成为大戏的主人，以极富想象力的视觉语言串联起这场无台词剧本的“电影”。他在巴黎大皇宫的玻璃穹顶下搭起了一座废旧剧院，作为主秀场。T台到处是破裂的水泥和铁梁，舞台帘幔拉开后，是一幅宛如骇客帝国场景一般、摩天大楼林立的新世纪图景。

而迪奥的艺术总监拉夫·西蒙斯(Raf Simons)称，他的灵感来自四大洲（亚洲、欧洲、非洲和美洲），他也要设计出“不仅关乎巴黎和法国，更关乎世界各地”的迪奥系列。整场秀分亚洲、非洲、欧洲、美洲四部分，拉夫·西蒙斯从各地的特色设计中汲取灵感，亚洲扎染工艺打造的别致提花效果套装、欧洲的灰色法兰绒或丝质不对称长袖伞裙、美国的橙黑双色条纹绸缎礼服和海军背心在这里一一登场。

范思哲第二代掌门人多纳泰拉·范思哲(Donatella Versace)将范思哲高定打造成夜店风格：黑色蕾丝胸衣打底，外搭镶钻钩扣；裤装密布小亮片，在灯光照射下流光溢彩；紧身衣外罩鸡尾酒裙。乌里扬娜以朱丽叶式的天鹅绒礼服和高领高腰礼服演绎俄罗斯哥特风。艾莉·萨博则将视线投向红毯，设计出闪闪发光的薄纱蕾丝礼服和鸡尾酒裙。还有，维果罗夫在阔别13年后重返秀场，选择了熔岩纹理的全黑外套、礼服为复出之作，如同大爆炸后急剧冷却的新星表面般灵异而寂静。

乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)的设计把自己托上云端，在老爷子今年最好的高定系列中，他把重点放在光、影（裸色和浅灰）及面料上，完成了从阔腿裤到多层蕾丝雪纺礼服的一系列设计。偶尔过度暴露？不，它比另一位Couturier詹巴迪斯塔·瓦利(Giambattista Valli)的“瓷娃娃之地”（Land of the Porcelain Dolls）保守多了。在后一系列中，鸡尾酒裙和礼服上装饰着立体的花与叶——有几个女人希望自己看起来像一个移动植物园？

华伦天奴的抒情秀则像是一出华丽的中世纪舞台剧。它的灵感来自好奇心、希区柯克和文艺复兴——双面驼色粗花呢、阿斯特拉罕羊皮刺绣的水晶格鸡尾酒裙、珊瑚串珠装点的礼服……华伦天奴创意总监皮耶尔保罗·皮乔利(Pierpaolo Piccioli)和玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)提到，他们的所有作品都是在意大利工作室、由意大利人完成的。

当记者试图与两位设计师谈起高级定制的发源地巴黎时，他们耸耸肩，露出不解的表情，“法国？高级定制不一定是法国的。”

背离传统不一定是件坏事。高级定制必须定位于新的地理环境。而在当下，所谓“新的地理环境”毫无疑问指的是世界各地。

大概有许多怀抱保守态度的时装人寄希望于高缇耶，希冀在他这一季的表现中找到老巴黎的味道。但事实是，他如今的作品有种迪士尼的感觉：长及脚踝的貂皮上装显得极其漫不经心，皇冠形口袋的裤子无疑就是噱头，豹纹和水晶裙走媚俗路线，水晶装饰的网眼飙车装夸张得过分。高缇耶的风格依旧如梦似幻，但头顶“最后一名来自高卢帝国的Couturier”头衔出场的他，显然力有不逮，无法给这样一个火光四溅的时尚斗秀场带来更清晰的文化定位。

对于“高级定制是否已死”这个老调重弹的话题，时尚圈或许无法给出准确解答，但我们可以接受的是，这场代表“终极的梦幻”的戏码已经不可避免地来到改弦易辙的时代了。

红糖水

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